Phụ nữ đeo khẩu trang trong tuần lễ thời trang London vào tháng Hai. Ảnh: Dinendra Haria/Alamy.
"Tuần lễ thời trang London tiếp theo sẽ được tổ chức hoàn toàn bằng kỹ thuật số, và sẽ hợp nhất các buổi trình diễn thời trang nữ và nam", các nhà tổ chức tuyên bố.
Sự kiện vào tháng Sáu sẽ có buổi giới thiệu đa phương tiện bao gồm các cuộc phỏng vấn, podcast và các phòng trưng bày kỹ thuật số cũng sẽ mở cửa cho công chúng. Trước đó, tuần lễ thời trang ở Thượng Hải và Moscow cũng diễn ra trực tuyến do đòi hỏi giãn khoảng cách vật lý trong nỗ lực kìm chế virus.
Caroline Rush, Giám đốc điều hành của Hội đồng thời trang Anh (BFC), cho biết hôm 20/4: Bằng cách tạo ra một nền tảng tuần lễ thời trang văn hóa, chúng tôi đang điều chỉnh đổi mới kỹ thuật số để phù hợp nhất với nhu cầu ngày nay. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra thứ gì đó để xây dựng như một triển lãm toàn cầu trong tương lai.
“Chúng tôi hy vọng, mặt khác của cuộc khủng hoảng này sẽ là về sự bền vững, sáng tạo và sản phẩm mà bạn coi trọng, tôn trọng, trân trọng”.
Tin tức theo sau dự đoán nghiệt ngã của BFC nói với tờ Guardian rằng ngành công nghiệp phụ thuộc vào lao động tự do, có nguy cơ mất một nửa lực lượng lao động vào cuối năm 2020.
Lịch thời trang bận rộn thường bị quấy rối bởi đại dịch.
Vào tháng Ba, đã có thông báo rằng các tuần lễ thời trang ở London, Paris và Milan sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Ngành công nghiệp cũng tạm dừng các sự kiện quan trọng như Bảo tàng Metropolitan New York, Met Met Gala, giải thưởng của Hội đồng các nhà thiết kế thời trang của Mỹ và Giải thưởng LVMH dành cho Nhà thiết kế thời trang trẻ.
Tuần lễ thời trang London hiện đang chuẩn bị hợp nhất trình diễn thời trang nữ và nam, theo xu hướng gần đây cho các chương trình hỗn hợp từ các thương hiệu nổi tiếng bao gồm Burberry, Gucci và Jacquemus.
Việc tạm dừng hoạt động hiện thời khiến ngành công nghiệp thời trang buộc phải suy ngẫm về các câu hỏi liên quan tới số lượng tiêu thụ và số lượng chương trình được tổ chức mỗi mùa.
Tuần trước, nhà thiết kế Marc Jacobs phàn nàn rằng chỉ nên tổ chức 2 show diễn một năm.
"Số lượng trang phục chúng tôi thiết kế ra cũng như các show diễn được tổ chức để giới thiệu chúng thật là quá mức", ông nói với tạp chí Vogue tại hội thảo toàn cầu. "Chúng tôi đã làm mọi thứ quá mức đến nỗi không có đủ người tiêu dùng cho tất cả, và mọi người đều kiệt sức vì chạy theo mốt. Tất cả đều trở nên nhàm chán".
Mặc dù tuần lễ thời trang Nga và tuần lễ thời trang Thượng Hải diễn ra hoàn toàn trực tuyến, câu hỏi liệu các chương trình kỹ thuật số có thể hoạt động tốt như trình diễn trực tiếp hay không vẫn đang được tranh luận.
Khi Giorgio Armani trình diễn bộ sưu tập mới nhất của mình trong một căn phòng trống tại tuần lễ thời trang Milan hồi tháng Hai, các nhà phê bình đã gọi nó là "lạ lùng".
Cũng trong thời điểm cuối tháng Hai, đầu tháng Ba, biểu tượng thời trang Nga Nguyễn, 27 tuổi, bị coi là “bệnh nhân số 0” của giới thời trang.
Cả Nga Nguyễn và em gái Nguyễn Hồng Nhung, “bệnh nhân số 17” tại Việt Nam, cũng là ca Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội, trở thành tâm điểm trên báo chí và mạng xã hội.
Cô là khách mời dự show của Gucci ở Milan và Saint Laurent ở Paris, hai trong số những sự kiện được yêu thích nhất, được tham dự nhiều nhất trong mùa thời trang ứng dụng, và là người đầu tiên trong giới thời trang thế giới được công bố dương tính với nCoV.
Nga Nguyễn tại Met Gala vào tháng 5/2018. Ảnh: Getty Images.
Nhà thiết kế Feng Chen Wang có trụ sở ở London nói với Guardian: “Hiện có thể sử dụng kỹ thuật số để tuyên truyền thêm, nhưng chúng tôi vẫn cần sự tương tác vật lý để hiểu về hình thức, kỹ thuật và vải”.
“Tôi có thể thấy kỹ thuật số hỗ trợ hoạt động nhận đơn hàng khi một nhà bán lẻ đã biết tới thương hiệu, hiểu giá trị của nó và tự tin đặt hàng từ xa. Tuy nhiên, thật không may, tôi không thấy nó có hiệu quả với các nhà thiết kế mới tiềm năng vì có quá nhiều rủi ro”.
Với một tương lai kinh tế bất ổn, một tuần lễ thời trang chỉ dành cho nền tảng kỹ thuật số có vẻ như là quyết định khả thi nhất về mặt kinh tế hiện nay.
“Chúng tôi sẽ tìm đến Trung Quốc và Hàn Quốc để tìm hiểu khi nào sự quan tâm của người tiêu dùng sẽ quay trở lại”, bà Rush nói với tờ Guardian vào đầu tháng này. “Chúng tôi đang cố gắng học hỏi từ đó”.
